В путь к Светлой воде

Очерк

"Когда созерцаешь горные леса и
бегущие по камням реки, сердце,
замутненное мирской грязью,
постепенно очищается".

Хун Цзычен, XVII век
Мне посчастливилось родиться в замечательном крае, название которому Коми. Возможно, я б никогда не поняла всей уникальности северной природы, всей ее силы и той красоты, которая меня окружает, если бы однажды не съездила в горно-лесную страну. Единожды я в ней уже был, но провела не слишком много времени, чтобы хорошо познакомиться с тамошними местами. И вот в конце лета появился шанс побывать там еще раз, увидеть просторы родного края, полюбоваться ими.
Хлопотные семейные сборы, и вот мы отправляемся в путь...
В путь, к Светлой воде (так переводится с языка коми название Национального парка "Югыд Ва", входящего в ЮНЕСКО). Все его реки, стекая с западного склона Уральских гор, "поставляют" свежую воду в Печору - великую северную реку, одну из самых крупных и чистых в Европе. И главной задачей парка, несомненно, было и остается сохранение чистоты истоков печорских вод - Подчерем, своенравная Косью - ежегодно к ним съезжаются тысячи любителей природы со всех концов Света. А также они едут сюда, чтобы полюбоваться пейзажами и покорить некоторые вершины Уральских гор. В древности эти горы называли Рифейскими, или Гиперборейскими. Коми называли Урал - Из, манси - Ньёр, ханты - Кев, ненцы - Пэ, и все эти слова означали одно и то же - Камень, Большой Камень.
И это чудо природы находится совсем недалеко от нашего северного городка, и поэтому у всех его жителей есть огромный шанс побывать на Урале. Ведь даже самым зачерствевшим циникам Урал возвращает утраченный оптимизм, способность удивляться и радоваться жизни. Каждый находит здесь что-то свое, близкое, созвучное душевным струнам, и постигает свою глубинную и изначальную связь - с изломанными профилями гор, и вечным падением воды на склонах, и бегом облаков над пестрым ковром осенней тундры.
Наш край славится обширной речной системой, и это мы замечаем с самого начала, как только нам встречается ручей Трёшка, именно с него-то и начинается дорога в горы. На этом ручье стоит база Туманова. В далекие 80-е годы его имя гремело по всему Советскому Союзу и было известно многим людям. Деятельность Туманова началась с организации старательной артели по добыче золота, ставшей со временем знаменитой. Называлась артель "Печора". В этой артели Туманов внедрил совсем новые, непривычные для тогдашнего СССР формы труда и оплаты, сделав каждого члена артели лично заинтересованным общим успехом. Для подъезда к его месторождениям он и построил в этих местах дорогу, которая стала необходимой для всех, кто отправляется или на исследования, или на отдых, или для реализации своих спортивных туристических амбиций в мистическую и притягательную завораживающую страну горных массивов.
Далее по дороге в эту страну протекает самый большой из ручьев под названием Миссурица. Этот ручей впадает в реку Инта, которая собственно и протекает на территории нашего города. Через десять километров дорога поднимается на возвышенность под названием Пясида. Это высокогорье уникально в Республике Коми тем, что с него стекают ручьи, которые впадают в четыре разные реки: ручей Бить-ю впадает в реку Кожим, Миссурица - в реку Инта, Надота - в реку Лемва, и еще три небольших ручья, названия которых, к сожалению, я не узнала, впадают в речку Черную. Я никогда еще не слышала ничего подобного, поэтому, когда мне рассказали об этом и показали один из ручьев, я была очень удивлена.
Подымаемся на самый высокий перевал на переходе к реке Кожим, находящийся на высоте 600 метров над уровнем моря. В народе он назван Третьим перевалом, а в науке ему названия не дали, только поставили топографическую отметку. Отсюда птичий полет до Инты составляет 40 километров, а по дороге мы проехали уже целых 70.
Мы подъезжаем к пойме реки Кожим - одной из самых быстрых и красивых рек Припечорья. Эта река вобрала в себя наибольшее количество диковин и редкостей Приполярного Урала. В бассейне реки Кожим сконцентрированы местонахождения редких видов флоры и фауны. Некоторые из них встречаются и за пределами Урала, а многие растения занесены в Красную Книгу Республики Коми, часть - в российскую и международную. Одно из таких растений, а точнее - эндемиков Урала - мы увидели на бечевниках Кожима (галечный берег реки). Это голубеющий пышными кустиками лён северный. Такого красивого растения в горах, среди камней, я еще не видела. Его цветки так оживляют пустынный каменистый берег Кожима, что невольно я забыла о том, что нахожусь среди твердых холодных тел в виде камней. И, конечно же, этот лён занесен в Красную книгу Республики Коми.
На берегу Кожима, у самой дороги, стоянка для проезжающих туристов, оборудованная Национальным парком "Югыд Ва". Она включает в себя избу, навесы и места для сбора мусора. Мы не могли не остановиться здесь, ведь за день езды мы все немного устали, и просто необходимо было хорошенько отдохнуть. А какой же отдых на природе без посиделок у костра! И естественно, мы развели костер, плотно поели и начали дружно обсуждать первый день нашего пути. Хоть мы еще не побывали на настоящих памятниках природы Урала, но уже сейчас у меня набралось много впечатлений от увиденного, и я с удовольствием поделилась ими с окружающими. И вот с раннего утра под чудесное пение птиц, которое никак не услышать в городе, мы отправляемся дальше...
Переезжаем реку Кожим по малой воде, глубина которой составляет всего более метра. А большая вода этой реки глубиной более трех метров. Уровень воды этой замечательной реки меняется в течение суток, в зависимости от выпавших осадков в верховьях реки. А берет свое начало Кожим в самом сердце Уральских гор - со склонов горного массива Кожим-Из в Народо-Итьинском хребте, на высоте 960 метров над уровнем моря. Юркой змейкой устремляясь вниз, прорезая горные увалы и хребты, ломаясь серпантином отвесных стен каньонов, Кожим словно кипит, образуя пороги и прижимы. Река то и дело разворачивается плавной дугой, повторяющей очертания очередного гигантского горного острова, прижимаясь то к одному, то к другому берегу. А там, где вода и ветер поработали с особой фантазией, возвышаются живописные известняковые скалы, напоминающие крепостные стены, башни, фигуры людей и животных.
По левому берегу Кожима мы начинаем подниматься в верховья реки. Доезжаем до ручья Таврота, истоки которого начинаются с озера располагающегося на высоте около тысячи метров над уровнем моря. Всего озер в горной части Национального парка насчитывается около 800, они являются одним из главных украшений "Югыд Ва".
Далее мы проезжаем знаменитый ручей Тела Шор, в переводе с языка коми он означает "талая вода". В устье этого ручья пробурины скважины для добычи чистейшей воды, которая продается на прилавках Инты. Здесь я не могла не выйти и не набрать чистой воды для питья. Сделав всего лишь глоток, я поняла, что такой чистой и вкусной воды еще не пила, ведь ее даже сравнивать нельзя с нашей водопроводной водой, так как та по всем критериям уступит этой кристально чистейшей воде.
Мы едем дальше. И глядя в свое окно, я замечаю, что усиливается разнообразие растительного мира. Ведь каменный пояс Уральских гор разделяет материк на две части света - Европу и Азию. Разделяет - и одновременно соединяет. Это оказало огромное влияние на богатство здешней растительности: вблизи водораздела во все времена происходило "столкновение" восточноевропейских и сибирских видов растений. Здесь рядом сосуществуют европейские и азиатские, арктические и лиственные виды. Они растут в щелочной среде, которая сопутствует горным породам.
В этих местах раскинулись горные луга. На приснежных лужайках растения начинают цвести только во второй половине лета, и часто так и уходят под снег, не завершив цветение. Для меня, наверное, нет зрелища прекраснее цветущей тундры. На фоне серых камней пестреют фиолетовые, золотистые, розовые цветы, среди которых много эндермичных и реликтовых видов. Например, россыпь крохотных белых колокольчиков на моховой подушечке - гариманелла моховидная, - растение, охраняемое в Республике Коми. На мой взгляд, нет ничего прекраснее в тундре! Кажется, что на ветру его колокольчики так и зазвенят. А вот - курильский чай, - реликтовое растение, сохранившееся с доледниковых времен. Этот невысокий кустарник цветет крупными желтыми цветами с июня по сентябрь. А еще - венерин башмачок настоящий, родиола розовая ("золотой корень"), пион уклоняющийся ("марьин корень", или по коми "марья моль") - они тоже занесены в Красную книгу.
Далее с левой стороны в Кожим впадает река Балбанью (Балбан-ю). Это горная речка получила свое название от слова "балбан" ("болван"). "Болванами" или "каменными бабами" здесь называют одиноко стоящие по берегам камни-останцы, которые когда-то считались священными и служили местами жертвоприношений. То, что Балбанью когда-то занимала особое место в религии древних народов, подтверждает ее название на языке манси: Ялпынг-я - "священная река". Балбанью отличается от других рек многочисленными прижимами, скалами и порогами. По сплаву эта река является рекой третьей категории сложности.
И с каждой минутой растительность на нашем пути становится реже, деревья ниже. "Вместе - выстоим!" - такой девиз у здешней растительности. Деревца на горных склонах, защищаясь от ледяных зимних ветров, "сбиваются" вместе, образуя группы. А травянистые растения, группируясь для защиты от непогоды, образуют "подушку", где невысокие стебли примыкают друг к другу практически вплотную. Из "подушечных" растений здесь можно встретить бледно-желтые цветки, смолевку и луазелерию, пестреющими на фоне мхов яркими пятнами цветочков-звездочек. Среди всей этой растительности можно встретить разнообразие ягод, сбор которых строго запрещен на территории парка. Я сразу узнала такую ягоду как шикша, или вороника (водяника) - это стелющийся вечнозеленый кустарничек с черными блестящими ягодами, которые вызревают к концу лета и не опадают в течение всей зимы. Среди каменных развалин встречаются обширные заросли невысоких кустиков голубики. Также повсеместно: и в горной тундре, и на лесной опушке, и в глухой тайге, растут в парке кустарнички черники и вечнозеленые кустики брусники. А к концу июля болота покрываются золотистой россыпью морошки. Эту вкусную, ароматную, богатую витаминами ягоду называют "северным ананасом".
Поднимаемся к горе Еркусей, высота которой 1300 метров. Название этой горы в народе звучит как "Шаман-гора". Это культовое место известно всем оленеводам Приуралья. Подножье этой горы - одна из их стоянок. Оленеводство в горах Урала имеет многовековые традиции. Ежегодно с восточного уральского склона сюда на летние пастбища пригоняют свои стада современные кочевники Приполярья - коми-оленеводы. Их маршруты, и сам уклад жизни сохранились с давних времен практически без изменения. Быт "оленного народа" - пример практически безотходного хозяйства, где довольствуются только необходимым и практически ничего не выбрасывается. В культуру кочевого народа встроена каждая оленья косточка.
Гора Еркусей является стоянкой для оленеводов, потому что, по преданию, у подножия горы похоронен один из последних шаманов, а в самой горе живет злой дух, вылетающий из пещеры в виде ветра и убивающий оленей. И в наши дни у оленеводов принято оставлять на плоской столообразной вершине Еркусея жертву - голову оленя.
Приехав сюда, мы остались на ночлег. И набравшись за ночь сил, отправились покорять Шаман-гору. Я шла самая первая, потому как мне не терпелось добраться до вершины и посмотреть на землю с высоты. Но подниматься в гору оказалось совсем не просто, как казалось с самого начала. Мы поднимались все выше и выше, ветер бил в лицо, а ноги иногда оступались, перешагивая через огромные камни. Некоторые не стали забираться дальше, так как склон становился круче, и от высоты кружилась голова. А я, собрав последние силы, решила добраться до вершины. И я добралась!
Ветер на высоте 1300 метров ужасно завывал, недаром у оленеводов в поверье злой дух вылетал из горы в виде ветра. Среди огромных булыжников стоять было жутко, но то удовольствие, которое получаешь, достигнув своей цели, явно отразилось на моем лице. А какой необыкновенный вид раскинулся передо мной! Словами его трудно описать - это надо видеть собственными глазами, чувствовать, что стоишь перед самым небом - вот оно, протяни только руку, смотреть вокруг и видеть бескрайние леса, горные луга и поля. Эту потрясающую картину я не забуду никогда, в сердце моем всегда будет жить незабываемые впечатления от этой поездки. Я не забуду то чувство полета, мистическое чувство величия природы.
После длительной остановки у Шаман-горы мы подымаемся вверх по дороге к горе Баркова, которая возвышается вверх примерно на 1500 метров. У подножья этой горы расположен поселок - база Желанный. Там находятся около двадцати штолен по добычи кварца и хрусталя. Аналогичных месторождений в России нет. Но в наши времена эти месторождения перестали цениться из-за того, что кварц научились выращивать в искусственных условиях. От этого места до Инты 170 километров - вот такой немалый путь мы проделали. К сожалению, это была последняя наша остановка, отсюда мы отправляемся назад, полные впечатлений.
Добраться сюда, в сердце Уральских гор, непросто - здесь нет ни дорог, покрытых асфальтом, сюда не ходит автобус, а гудок поезда изредка можно услышать глухим отголоском вдалеке. Но именно недоступность этих мест защищает их от натиска цивилизации, одновременно создавая особую ауру. Необыкновенная красота здешней природы заставит еще раз задуматься о настоящей цене того, что считаем мы пока незыблемым и само собой разумеющимся. Я надо постараться сохранить доверенное нам сокровище в лучшем виде - во имя жизни на планете. И мы будем жить, пока будем понимать, и любить свою историю, свои леса и воды, пока будем способны видеть звездное небо и слышать друг друга!..
Автор: Маслова Юлия
 
При желании вы можете разместить нашу ссылку или кнопку на своем сайте. Тем самым вы принесёте весомый вклад в развитие некоммерческого проекта.